雲端漫步北大武(八) – 祖靈悲歌

隊友小雪因為高山反應，只能慢走，落後了一大段距離，我們便在北大武頂上的三角點稍事休息，一面欣賞美景，一面等候小雪及陪伴著他的隊友丸子。魯凱與排灣族人相信，聖山絕頂之上，是祖先靈魂的歸宿，幾年前曾在馬來西亞沙巴攀登神山(Mount Kinabalu)，當地的族人，亦有相似的信仰，絕頂之上景色壯麗，雲霧飄渺，的確如脫離了凡塵俗世。

一般北大武的登頂路線，都是原路折返，離開三角點之後，我們很快便回到大武祠。海拔3021公尺的大武祠， 建於1931年日據時代，是台灣最高處的神社，原是祭祀神道教天照大神，參道遺跡之下，有一座只刻上日文的忠魂碑。我不懂日文，不過也知道一些碑文上提及的那一段關於「高砂義勇隊」的悲涼歷史。

高砂，亦即是高山族，台灣的原住民族，包括了泰雅、賽夏、曹族、布農、魯凱、排灣、阿美、卑南、雅美等十九個部族。上世紀40年代太平洋戰爭期間， 2萬餘台灣原住民被日軍以「軍伕」身份徵調南洋作戰，這支由原住民組成的「高砂義勇隊」，多被派赴戰場的第一線，死傷極為慘重，戰後生還者僅三份次一。人死後要「落葉歸根」，客死他鄉，那怕只能是象徵性的靈牌，亦要千方百計回歸故土，這是漢民族的傳統觀念，台灣高山族原住民，也有祖靈回歸聖山的願望。當年眾多高砂義勇隊成員戰死沙場，族人無法領回他們的遺體，據說自此之後，日本人在大武山上修建任何設施，都無法順利完成。高山族人堅信，這是因為戰死同胞的靈魂不得安寧，日本人最後也得要接納族人要求，在大武祠之下建忠魂碑，以安撫亡魂。

2005年11月開始，擁有泰雅族血統的台灣立委高金素梅率高砂義勇隊遺族代表60人，3年內7次遠赴日本，強烈要求東京靖國神社把原住民族高砂義勇隊犧牲者除名。原住民的「還我祖靈行動」，讓這段歷史重新引起關注。

對於高砂義勇隊，歷史學者之間也有著不同的看法。日據時代，台灣原住民族被日本人分類為「蕃人」，殖民政府設有「理蕃部門」，專門對付原住民的武裝反抗力量，同時實施「蕃童特別教育」，以日本警察為導師，向原住民兒童施行日語及天皇神道信仰的洗腦。1930年台灣中部發生「霧社事件」，原住民起義軍在日本軍警鎮壓下，最終有700多人被殺，日人亦真正領教到高山族人英勇戰鬥、寧死不屈的厲害。

原住民驍勇善戰，而日本人尚武，除了佩服，更加是想方設法收為已用。太平洋戰爭爆發初期，日軍攻打菲律賓巴丹要塞，面對原始叢林和險峻山岳的天險，便想到徵用善於打叢林戰的台灣高山族，組成高砂義勇隊。不少意見認為，高砂義勇隊的成員，都是被強迫徵召出戰的，不過亦不能排除有不少是「自願」出戰的事實，因為經過多年的「蕃童特別教育」，「挺身報(日本)國乃名譽之事、勇敢奮戰而陣亡是榮耀」的概念，已經植根腦海。在日本本土，不少日本年青人在強大集體壓力面前身不由已地參軍，高山族子弟在這種極相似的環境之中，面對高砂義勇隊的召募行動，恐怕亦無個人自主意志可言。

台灣高山族原住民刻苦耐勞、驍勇善戰，是毋庸置疑的，然而因為他們的特質，卻令他們成為一場不義戰爭的犧牲品，是歷史悲劇，也是日據時代台灣原住民的悲歌。

雲端漫步北大武(七) – 聖山絕頂

走在北大武山的稜線上，在國畫般的鐵杉叢中穿梭，看那白雲的海洋一直漫延至天際，實在是心曠神怡。不過欣賞美景之餘，還得腳下留神，途中有幾處懸崖岩壁，需要踩著岩壁上狹小的凸出點，小心地攀過。同行隊友大都有徒手攀岩的經驗，沒有被難倒，不過岩壁下是陡坡，繼而是萬丈深淵，霧雨濕滑之時攀越而過，確有一定的心理威脅。岩壁上設置有繩索，但是經歷了不知道多少的風吹雨打，一向都不會依賴，寧願在岩壁上尋找穩固的抓手點，交纏的繩索，反而有點礙手礙腳。

沿著稜線走了大概45分鐘之後，登上了一個海拔3021公尺的山頭，便看到了「大武祠」的遺跡。這是1931年日據時代日本人為祭祀天照大神而建造的神社，現在幾乎己經成為廢墟，只剩下參道、鳥居和水泥神龕。神社之下有一座忠魂碑，記載的是卻是一段關於原住民的悲涼歷史。

這裡是登山步道8.0K的位置，距離三角點還有大約一小時路程。早上八時二十分，正是早餐的時間，阿華田從背囊中最出水壺和氣爐，開始為大家準備「早晨咖啡」。樹叢間忽然跳出了一隻可愛的金翼白眉(1)，這種身型龐大的高山畫眉鳥，是台灣的特有種，十分願意親近人類，撿吃登山人仕掉下的食物碎屑，遊人亦樂於以食物餵飼牠們。其實這並非好事，加工食物固然無益，如果習慣了依賴人類，又對人類沒有戒心，實際上是降低了牠們的生存能力。

半個小時後，我們把行囊留下讓小李照顧，只帶上照相機和水，輕身向北大武的三角點進發。稜線上是一系列的小山頭，屬於中央山脈主脊的一部份，看著高度計的讀數升上了3050，山路又忽然往下，直跌回3000；過了一個山頭，又是另一個山頭，好像永遠都到不了目的地似的，讓人有點氣餒。不過沿途有幾個有點難度的岩壁和陡坡，別人看見或會皺眉，卻讓我們這班喜歡攀爬的山友精神振奮。

早上十時正，我們正在攀上另一個岩峰，阿華田忽然回頭對我們說，下一個山頭便是三角點了。不過當我們攀上了峰頂的大石，卻看到了一個寫著「海拔3090公尺」的金屬牌子，和正在哈哈大笑的阿華田。原來他在作弄我們，我們已經登上了北大武的絕頂了。

北大武山是魯凱與排灣族人的聖山，武絕頂之上，是祖先靈魂歸宿的所在，也是部族朝拜與信仰的聖地，有著神聖不可侵犯的地位。在日據時代，日本人對原住民子弟強制施行日語及天皇神道信仰教育之餘，更在族人的聖山上建起神道教的神社，不過祖靈聖山在族人心中始終有著不可磨滅的地位。台灣光復後，登山界前輩林文安等人在1955年與13位原住民一起登上大武山，同行的原住民因為敬畏祖靈，在到達了大武祠之後，不肯繼續前進，經隨行的官員說服，也只有兩位原住民青年願意隨林文安等人一同登頂。


隨著時代的變遷，對於聖山的尊敬，在形式和意義上，都有所改變。自1997年開始，每年的都會有剛滿18歲的屏東青年學生，在10月登上聖山的絕頂，舉行「大武山成年禮」的儀式。登山的過程絕不輕鬆，卻是一次不可多得的考驗，不論是對鍛鍊體魄、學習面對困難和自我肯定，還是培養樂觀積極的人生觀，都有莫大的裨益；儀式的另一層意義，就是讓青年人對大自然有更深一層的認識，啟發他們對自己生長的這片土地的愛。祖靈聖山，不單只寄託著族人虔誠莊嚴的傳統信仰，也成為了啟發子孫後代愛護土地、尊重大自然的聖殿。

站在聖山之顛，晴空一片碧藍，極目三方，三千公尺底下的巴士海峽、台灣海峽以及太平洋，卻全被雲海湮沒，無緣一見。登峰的山友，不少都是為了享受那「大地在我腳下」、雄視四方的感覺，如今未能盡覽腳下遠近河山，不免會失望。不過眼前雲海浩瀚，那「寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟」的感覺，卻更能讓我感動，因為我相信，人在大自然面前，只是微不足道，能有緣親睹天地之偉大，已是難得的幸福。

在三角點碑石的北面，中央山脈的主脊浮於雲海之上，峰巒連綿，似是一直伸延至天際，希望有機會也能一一登上，感受那「山空天入海，大地歸虛無」之美。


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(1) 金翼白眉，Garrulax morrisonianus，屬Passeriformes雀形目Timaliidae畫眉科，又名台灣噪眉，是台灣畫眉科鳥類中體型最大、海拔分佈最高的特有種，經常蹦蹦跳跳地穿梭於中至高海拔(2000-3900公尺)的箭竹林或灌叢之間，食物以植物和昆蟲為主。